Сильный напор воды в кране

Содержание

Улучшаем напор воды

Сильный напор воды в кране
Напор воды в душе

Некоторым хозяевам приходится буквально терпеть слабый напор воды в их доме или квартире.

Часто слабый напор воды не даёт нормально принять душ (создавая перепады и скачки давлений) или даже помыть посуду.

В чём причина плохого напора воды? Причин может быть несколько, и решать их следует от простейших и очевидных к сложным и затратным. Давайте их рассмотрим и попробуем хоть немного улучшить напор воды.

Аэраторы у смесителя

Смеситель с аэратором

Для начала следует проверить аэраторы на смесителях (сеточка). После того как открутили аэратор включите воду – если напор воды хороший, то считайте что проблему вы нашли.

Сетка аэратора может забиться камушками или ржавчиной из водопровода, что и приводит к низкому давлению воды. Если визуально сеточка аэратора выглядит хорошо, то просто прочистите её и установите на место.

Если сеточка сильно загрязнена и не поддаётся чистке, то купите новую и установите в аэратор.

Тройниковая разводка

Если у вас используется тройниковая разводка водоснабжения, то может возникать перепад давления из-за маленького диаметра трубы. Избавиться от этого можно использовав коллекторную разводку водоснабжения. При коллекторной разводке перепады давления воды практически не заметны.

Забит фильтр

Все мы знаем, какое плохое качество может иметь вода, поступающая в наши дома. Для её очистки обычно устанавливают фильтры грубой очистки воды. Естественно из-за постоянной подачи воды они могут частенько забиваться. Для очистки фильтра нужно перекрыть воду и открутить ревизионную пробку данного фильтра.

Все имеющие загрязнения необходимо убрать и сам фильтр промыть. Но не спешите его закручивать. Сначала подставьте ёмкость под место установки фильтра и включите подачу воды. Если после чистки фильтра напор воды по-прежнему слабый, то переходим к следующей причине.

Очищенную сеточку фильтра вставить на место и закрутить пробку обратно.

Редуктор давления

При использовании редуктора давления воды в водопроводе, следует обратить внимание на корректность его работы. От длительности использования и качества воды у него может испортиться мембрана и тогда редуктор перестаёт выполнять свои прямые функции. В зависимости от модели и производителя редуктора следует или купить новую мембрану или полностью заменить редуктор на новый.

Обратный клапан

Неотъемлемой частью современного водопровода является обратный клапан, который предотвращает обратный ход воды и переток воды из стояка в стояк.

Обратный клапан может быть одного из двух видов: встроенный в “американку” счётчика (пластиковый) или отдельный металлический элемент водопровода.

Стоит проверить его работоспособность – он может заклинить то грязи и это скажется на напоре воды.

Запаянные трубы

Водопровод из полипропиленовых труб

Если система водопровода выполнена из полипропиленовых труб, то при монтаже (пайке) труб могли “заузить” условный проход трубы. Исправить это можно только заменив проблемный участок трубы (или магистрали в целом).

Забит стояк водоснабжения или его отвод

Если вы выполнили и проверили все предыдущие пункты, и напор воды не удалось выровнять, то проблема не в водопроводе у вас в квартире, а в общем стояке.

Как правило, в многоквартирных домах стояки выполняются из оцинкованной металлической трубы диаметром 25-32 мм. Если дом не старой постройки, то такому диаметру трубы забиться очень сложно, а вот отводу на квартиру, который выполняется из трубы 15мм, очень даже легко. Для прочистки отвода следует:

  • отключить весь стояк водоснабжения и слить воду со стояка;
  • если на входе установлен запорный шаровый кран:
  • отсоединить фитинг от шарового крана (отсоединять только со стороны квартиры);
  • прочистить отвод, засовывая внутрь через шаровый кран проволоку нужного диаметра;
  • если на входе установлен кран вентильного типа:
  • скрутить кран с отвода (с обеих сторон стояка);
  • прочистить отвод, засовывая в трубу отвода проволоку нужного диаметра;
  • накрутить кран обратно на отвод стояка (со стороны квартиры пока не подключать);
  • ВАЖНО: после подачи воды в стояк необходимо, не подключая водопровод к отводу, с помощью вашего шарового или вентильного крана, слить часть воды. Тем самым вы уберёте грязь из отвода и предотвратите её попадание в водопровод квартиры.
  • подключите водопровод квартиры к крану

Если стояки выполнены из полипропиленовых труб, смотрите выше пункт про запаянные трубы.

После выполнения приведённых выше действий в 99% случаев проблема решится.

Стояк водоснабжения до замены

Если дом старый и условный проход из-за нароста внутри трубы уже маленький, то проблему можно решить только заменой стояков водоснабжения. Эта работа довольно трудоёмкая и доверять её следует только профессионалам. Мы не советуем вам производить замену стояков самостоятельно.

Замена труб стояка должна быть согласована с УК и соседями по стояку. В идеальном варианте стоит производить замену стояка по всей его длине – от первого до последнего этажа. Этим Вы сможете в дальнейшем уберечь себя и соседей от протечек старой трубы.

Если соседи не хотят делать ремонт водопровода

Стояк водоснабжения после замены

Бывает, что некоторые соседи по стояку не согласны проводить замену водопровода (т.к. потребуется небольшой ремонт для обеспечения доступа к стоякам и возможно придётся монтировать новые отверстия под трубы).

При таком развитии событий придётся часть водопровода заменять на новый и подключить к старому водопроводу с помощью сварки, либо резьбовым соединением (в идеале следует использовать всё-таки сварное соединение).

Перед началом работ потребуется отключить подачу воды по всему стояку – для того чтобы не ругаться с соседями следует их предупредить об этом и по возможности проводить работы в рабочий день.

Если статья не помогла вам решить проблемы с напором воды, то обращайтесь к нам – мы поможем!

+7 (965) 322-31-52
+7 (495) 741-81-78
www.santehnik24.pro

Источник: https://zen.yandex.ru/media/santehnik24/uluchshaem-napor-vody-5ad0553377d0e6219e50c46e

Каким должно быть давление воды в кране, как его замерить и – Учебник сантехника

Сильный напор воды в кране

Система водоснабжения представляет собой сложную конструкцию труб и точек водозабора. Движение же воды осуществляется за счёт внутреннего давления в трубопроводе. Каким оно должно быть и как его возможно поменять, мы и рассмотрим в данной статье.

Неспециализированные нормативы

Давление в водопроводе принято измерять в барах либо атмосферах, наряду с этим 1 бар равен 1,0197 атм., что не образовывает значительной отличия. Но какая же должна быть норма давления воды в кране? Прежде всего это зависит от того, для чего вы планируете применять водозаборную точку:

Давление, барВозможности
Менее 1-гоНикаких из-за отсутствия или очень мелкого размера струи
2В полной мере приемлемый показатель, при котором в полной мере комфортно:

  • принимать душ,
  • умываться,
  • мыть посуду,
  • использовать стиральную машину,
  • применять унитаз
4Тут уже раскрывается возможность эксплуатации более требовательного оборудования:

  • джакузи,
  • массажный душ,
  • огородные устройства полива
Более 6-иОказывается разрушительное действие на все подключённые сантехнические устройства и керамические краники

Совет: для квартир, подключённых к муниципальный водоснабжающей системе, рекомендуется брать сантехнику, имеющую определённый запас прочности, который разрешит переносить гидроудары и несанкционированные скачки давления. Более большая цена для того чтобы оборудования с лихвой окупится благодаря возможности долгой эксплуатации в экстремальных условиях города.

Но как определить, какое давление в вашей квартире либо доме? Давайте разберём данный момент более детально:

Барометр

Перед тем, как измерить мощность потока в водопроводе вам нужно подготовить нужные материалы и инструменты:

Обозначение на фотоНаименованиеНазначение
1МанометрОпределение давления
2Удлинитель резьбыПодключение манометра
3Переходник
4ФУМ лентаГерметизация резьбовых соединений

Как замерить посредством данных компонентов нужный параметр:

  1. Своими руками накручиваем ФУМ ленту на резьбовые трубные соединения и соединяем все детали.
  1. Идём в ванную , берём душ и скручиваем с него лейку.

Совет: при осуществлении обрисовываемых манипуляций попытайтесь не утратить резиновую прокладку из-под лейки, которая несёт ответственность за её герметичность.

  1. Вкручиваем на освободившееся место манометр.
  1. Включаем душ и наблюдаем на показания манометра.

В зависимости от взятых в следствии проверки результатов нужно определиться, что делать дальше. Так как, в случае если, к примеру, прибор продемонстрировал 2 бар, а вы планируете подключить джакузи, то нужно расширить давление в системе, не говоря уже о варианте, при котором выяснилось что в ваших трубах не более 1-го бар.

Замена крана без отключения стояка

Раз мы коснулись технических моментов, то давайте мало отклонимся от темы и разберём, интересующий многих вопрос: как поменять кран под давлением воды? Обстановки смогут быть различные, и не всегда имеется возможность отключить стояк.

Тогда необходимо поступить следующим образом:

  1. Ставим под ветхий кран пустую ёмкость чтобы не было затопления.
  2. Обматываем резьбовое соединение нового изделия ФУМ лентой.
  3. После этого открываем оба краника и осуществляем их замену. Фокус в том, что в открытом состоянии запорной арматуры оказываемое водой давление не будет мешать осуществляемому процессу.

Повышение давления в водопроводе

Значительно чаще необходимость усиления интенсивности водяного потока появляется на верхних этажах многоэтажек либо в загородных зданиях, подключённых водонапорным башням.

Совет: перед тем как использовать кардинальные меры удостоверьтесь в надежности сперва состояние трубопровода на засорённость, поскольку уменьшение внутреннего прохода из-за скоплений мусора кроме этого есть обстоятельством падения давления. В этом случае окажет помощь или прочистка, или замена труб.

Инструкция предлагает на выбор три метода решения проблемы не сильный напора.

Способ №1: циркуляционный насос

Возможно приобрести и установить в систему перед точкой водозабора циркуляционный насос, который сможет более интенсивно вытягивать воду из трубопровода, усиливая поток.Это достаточно экономный и результативный вариант, но он вероятен в том случае, если вода хотя бы имеется в трубах.

По режиму работы насосы смогут быть:

  • Ручные. Относительно недорогие модели, за которыми нужно следить в ходе их функционирования и периодически выключать, дабы они не сгорели.
  • Автоматические. Более дорогие, но всецело автономные образцы.

Способ №2: насосная станция

Данное оборудование складывается из трёх элементов:

  • Центробежный насос, снабжающий повышение мощности потока в системе.
  • Гидроаккумулятор объёмом до трёх кубов.
  • Реле давления, управляющее всей конструкцией.

Особенным преимуществом есть свойство снабжать уровень давления до 4-х атмосфер кроме того в случае периодического отключения подачи воды. Дело в том, что пока приток имеется, насос работает, накапливая бак, а после этого уже устройство распространяет жидкость по трубам к точкам потребления.

Минусы, с которыми нужно принимать во внимание:

  • Высокая цена.
  • Громадные габариты.
  • Необходимость в периодической чистке гидроаккумулятора.

Способ №3: автономное водоснабжение

Скважина с водоподъёмным оборудованием – это дело очень затратное и трудоёмкое, к тому же его осуществление вероятно лишь на загородных участках. Но при таких условиях вы не только сами станете определять уровень давления в вашей водопроводной системе, но и получите полную независимость от публичного водоснабжения с его постоянными перебоями и низкокачественной водой .

Вывод

Мы рассмотрели, как проверить давление в водопроводной системе и при необходимости расширить его. Любой метод имеет свои особенности, исходя из этого выбор направляться делать лично по вашей ситуации.

в данной статье ознакомит с дополнительными материалами.Следите за уровнем давления в вашем водопроводе.

Загрузка…

Источник: https://partner-tomsk.ru/santehnika/vodosnabzhenie/kakim-dolzhno-byit-davlenie-vodyi-v-krane-kak-ego-zamerit-i

Как узнать давление воды в кране?

Сильный напор воды в кране

Вопросы, связанные с системой водоснабжения, рассмотрены и зафиксированы на законодательном уровне. Регламентирующие документы:

Второй документ содержит информацию о необходимости перерасчёта стоимости коммунальных услуг при давлении, отклоняющемся от нормы на 25%.

Показатели напора

Бывают оптимальными и пиковыми. Первые помогают добиться баланса между недостаточным и избыточным напором воды. Вторые позволяют понять, до какого уровня поднимаются значения во время опрессовки.

Оптимальные

Таковыми считаются показатели в пределах 3,5-4 атмосфер. Уровень позволяет одновременно использовать 2 сантехнических прибора. Например, смывать в туалете и мыть посуду.

Внимание! Отдельные устройства требуют более высокого давления.

Пиковые

Термин включает понятия максимально и минимально допустимого давления. Указанные значения актуальны для внутренних помещений квартиры.

Тип водыМинимумМаксимум
Горячая0,3 атмосферы4,5 атмосферы
Холодная0,3 атмосферы6-7 атмосфер

Верхний предел городского трубопровода: 15 атмосфер. На практике значение редко превышает 7-10 атмосфер.

Пошаговая инструкция — как замерить мощность

Выполняется при помощи специального измерительного прибора – манометра. Куда менее точные данные можно узнать путём расчёта гидравлических значений.

Манометром

Необходимо приобрести прибор и сопутствующие детали, собрать их в единую систему и произвести замер.

Потребуется:

  • манометр;
  • насадка на кран (с одного конца должен идти штуцер);
  • резиновый шланг, подходящий под штуцер.

Процесс сбора:

  1. Насадка крепится на кран.
  2. К штуцеру насадки подсоединятся шланг.
  3. Свободный конец шланга крепится к манометру (к входному отверстию).
  4. Все стыки, соединения фиксируются хомутами.

Для начала измерения достаточно включить воду на полную мощность. Давление в горячем и холодном кране определяется поочерёдно.

Без манометра

Если нет специализированного измерительного прибора, показания можно проверить путём расчёта.

Применяемая формула: Р = Ратм. Х Но/Н1.

  • Р – искомая величина;
  • Но и Н1 – величина воздушного столба в начальный момент измерения и после полного открытия крана;
  • Ратм. – атмосферное давление, берется как 1 атм.

Для проведения испытания понадобится шланг и затычка для него. Один его конец надевают на кран, второй затыкают. Сам шланг размещают параллельно полу, а после включают воду.

Последствия несоответствия

Любое отклонение от стандарта – хоть в большую, хоть в меньшую сторону – оказывает негативное влияние.

При недостаточных показателях возникают сложности:

  • с подключением и последующей эксплуатацией бытовых приборов (стиральной и посудомоечной машины);
  • с использованием душевых кабинок, джакузи, биде, устройств для гидромассажа;
  • со смывом в туалете;
  • с поливом растительных культур (в частном секторе невозможно организовать процесс при давлении воды ниже 3,5 атмосфер);
  • с функциональностью частной системы отопления (минимальные требования для работы котла: 1,5 бар; среднестатистический прибор функционирует при 3 бар).

Если напор существенно превышает норму, то это может повлечь за собой изнашивание элементов системы водоснабжения, выход из строя подключённых к водопроводной сети приборов и нерациональное расходование воды с последующим увеличением счетов за услугу.

Дополнительный побочный эффект: «свистящие» при подаче краны. Явление причиняет дискомфорт при продолжительном приёме душа, ванны.

Справка! Для большинства сантехнических приборов давление выше 4,5 атмосфер критично. Поломки, являющиеся следствием сильного напора, не обслуживаются по гарантийному талону.

Что делать, если параметры не соответствуют норме?

Алгоритм действий прост:

  1. нужно определить причину происходящего;
  2. затем самостоятельно устранить её или дождаться квалифицированной помощи.

Если же давление упало или поднялось вследствие действия/бездействия управляющей компании, или она не принимает никаких мер для устранения проблемы с водой, то нужно писать жалобу.

Определение причин

Некоторые из первопричин получится устранить самостоятельно, в других случаях потребуется привлечение к вопросу специалистов или приобретение специализированных приборов.

Возможное объяснение снижения показателей:

  • прорыв магистральной трубы;
  • неисправность фильтров, смесителей;
  • уменьшение диаметра водопровода по причине засора, известкового налёта;
  • засор фильтра газового водонагревателя (актуально только при наличии недостаточного давления горячей воды);
  • проблемы со стороны насосной станции (прибор неисправен или недостаточно мощный);
  • неверная регулировка на входе водопровода в многоквартирный дом;
  • технические работы, плановые или экстренные.

Если явление вызвано необходимостью проведения испытаний, обслуживания или ремонта системы, сообщение соответствующего характера будет опубликовано в новостях.

Чтобы исключить или подтвердить теорию, нужно ознакомиться с новостными порталами города, а также посетить сайт обслуживающей компании. Стоит попробовать и напрямую связаться с организацией, отвечающей за вопросы водоснабжения.

Её наименование и контакты должны быть указаны в платёжке, а также приведены на информационном стенде дома (искать в помещениях общего пользования на первом этаже).

Внимание! Служба, отвечающая за водоснабжение, обязана в течение суток с момента обнаружения падения или увеличения давления уведомить жильцов о снижении качества предоставляемых услуг. Если этого не произошло, потребители имеют право написать жалобу.

Повышенный напор имеет следующие объяснения:

  1. неверная регулировка показателей (в этом случае явление будет наблюдаться и у соседей);
  2. проблемы со стороны насосной станции;
  3. очень много воды в скважине (актуально для автономных систем водоснабжения).

Для выявления истинной причины происходящего стоит не только связаться с обслуживающей компанией, но и опросить соседей на момент наличия у них схожих проблем, а также разобрать фильтры, узлы системы и оценить степень их засорения.

Жалоба на некачественное предоставление услуг

Оформляется в письменном виде, в 2 экземплярах и адресуется директору управляющей компании.

Бумага в обязательном порядке должна содержать:

  • ФИО обратившегося, адрес;
  • суть претензии;
  • дату и время обнаружения факта некачественного предоставления услуг (если с проблемой столкнулся не только заявитель, но и его соседи, то дополнительно указываются их имена и квартиры, а также приводятся даты и время, когда конкретные люди самостоятельно выявили слабое давление воды);
  • просьбу устранить проблему в кратчайшие сроки.

Жалобу вручают лично. Принимающая сторона должна поставить подпись, печать, а также указать дату получения.  Второй экземпляр с теми же отметками возвращается подателю.

Нужно дождаться момента окончания принятия жалобы.

Если процедура прошла с нарушениями – не была поставлена печать или ответственное лицо не указало число – то нужно настоять на правильном исполнении.

Это важно, так как в случае несвоевременного принятия мер по стабилизации давления воды дата приёмки документа станет основанием для подачи жалобы в прокуратуру.

Самостоятельные способы повышения

При слабом напоре в систему подключают специализированный насос. При отсутствии воды на верхних этажах частного дома устанавливают накопительную станцию.

Внимание! Накопительные станции не подходят для квартиры по причине размера, уровня шума.

При слабом напоре важно учитывать мощность приобретаемого оборудования (иначе у соседей упадёт давление), тип прибора (предпочтительны вибрационные модификации, которые эффективно справляются с вопросом насыщения воды воздухом), а также сферу применения.

Нагнетательный насос может быть предназначен для холодной или горячей воды.

Сам процесс установки прибора выглядит следующим образом:

  1. Перекрывается подача воды.
  2. Выпускается вода из трубопровода, всей системы.
  3. Определяется место установки.
  4. Отрезается часть трубы в месте монтажа.
  5. На места стыковки крепятся фитинги и насадки.
  6. Насос врезается в систему.

Если необходимо снизить напор, следует установить редуктор или редукционный клапан. В целях безопасности рекомендованы варианты со встроенным манометром.

Устанавливается приспособление сразу после фильтров очистки воды на входе в жилое помещение. При монтаже учитывается направление движения воды.

При полном отсутствии воды на верхних этажах частной жилой постройки монтируется накопительная насосная станция.

При выборе прибора важно учитывать:

  • модели со встроенным инжектором подходят для скважин и колодцев глубиной до 8 метров, нечувствительны к воде с большим количеством осадков, примесей, но создают много шума, поэтому обычно устанавливаются в отдельно стоящей от жилых помещений пристройке;
  • варианты со съёмным инжектором можно установить в бытовке, подсобке, подвале, летней кухне;
  • приборы с накопительным баком экономичны, но отличаются большими габаритами и генерируют малый напор воды;
  • станции с гидроаккумулятором компактнее предыдущего варианта, а также меньше шумят, но для них характерен относительно небольшая вместительность бака (ёмкость среднестатистической модели: 25 л).

Справка! Система с накопительной станцией имеет множество узлов, в силу чего её монтаж затруднён. Работу следует доверить специалистам.

Заключение

Напор воды должен находиться в рамках нормы, любое отклонение критично. Недостаточное давление не устраивает потребителя и не даёт нормально функционировать бытовым приборам, а избыточное приводит к разрушению элементов системы водоснабжения.

При обнаружении проблемы надлежит обратиться в обслуживающую организацию. Владельцы частного дома смогут решить вопрос при помощи установки специализированной станции.

Источник: https://o-vode.net/vodosnabzhenie/davlenie/v-krane

Лайфхак, как экономить расход воды в квартире на 20% и защитить все приборы от гидроударов

Сильный напор воды в кране
Итак мой рассказ. Работал я на одном большом, очень большом заводе в Томске, под названием “Сибэлектромотор”. Его сейчас уж нет, и было дело давно. Работал я в инструментальном цехе, в том, в котором изготавливалось всё для завода – от оснастки до штампов. И была у нас термичка. Термический участок – адъ, пекло и суровые рабочие.

Помимо закалки, цементации, азотирования и отпуска у нас также была в уголке особая некрупная печь. Предназначалась она для выплавки особого сплава. Латунь-медь-свинец-еще какие то присадки, я не вдавался. Этот сплав-припой шел на распайку “беличьих колес” асинхронных двигателей, и заказать на стороне его было то ли невозможно, то ли слишком дорого.

Но эта печь, полусамодельная, находилась там еще с советских времен. Была специальная ванночка, целиком выточенная из большого куска графита (примерно 300 на 100 на 100 в сечении), зажимаемая между двумя медными электродами, и трансформатор с двумя секциями первички. Вторичка же представляла собой один виток из мощной шины (токи в несколько тысяч ампер).

Ванночка зажималась, ток пускался, в ванночку кидались заранее взвешенные куски меди и прочего по пропорции древнего рецепта, затем в ванночку опускалось колесо, с приводом от двигателя, расплав на него налипал, и через систему роликов полоса сплава выходила уже готовой.

От работников требовалось лишь поддерживать нужное сочетание металлов в расплаве, да обламывать готовые полоски, выходящие со станка.

Так вот. Это была только призказка.

Один раз понадобилось изменить структуру расплава, для каких-то двигателей особого заказа. Ненамного изменялись пропорции компонентов сплава, но требования к поддержанию температуры были куда жестче, чем обычно. И возник вопрос в терморегулировании. По первичке трансформатора гуляло на тот момент около 300 ампер, по вторичке – много тысяч.

Встал вопрос – как? Термопару туда не засунешь, да и тиристорный регулятор делать с нуля офигеешь, а сплав нужен “вчера”. Как это обычно бывает на заводах. Особенно на нищих заводах. Когда тебе ничего не купят, не доставят, а слово “дали ЗП” ты слышишь в лучшем случае раз в два месяца. Выражение “купить новую запчасть” вышло из употребления на предприятии еще наверное, в середине 90х.

Т.к. ничего новее там не встречалось.

Суть проблемы: нужно поддерживать температуру чуть менее, чем может выдать первая секция трансформатора. На одну четверть, примерно. Иначе – пробовали – сплав начинает кипеть и получается шлак, окислы и тд сразу.

Быстрее расплав вытягивать нельзя – не липнет на колесо, не успевает охлаждаться. Еще с кристаллизацией какие-то заморочки были. ЛАТР на такую мощность не поставишь, да и где его взять? Тиристоры – тоже взять неоткуда.

И тогда пришлось идти по пути жестокого пути говна и палок…

Все руководство неустанно при этом находилось рядом, и надо было выпустить годный сплав!

Первое решение: нужно звено регулирования этого зверского транса. По первичке. А у нас же термичка, а значит печи, а печи – бывают горят, то есть перегорают спирали,  соответственно в запасе должны быть новые, мы их регулярно подваривали или вваривали новые куски, иногда меняли спирали целиком.

А это нихром 7 мм диаметром, свернутый в спираль, выдерживающий токи до 200А. Значит поставим резистор последовательно! Сказано – сделано, и длинная спираль от печи лежит на бетонном полу, скрючившись в полукруг, так компактнее.

А подвижным контактом я решил назначить обычную дворницкую лопату – широкая, здоровая, металлическая из металла 3мм (самоделка конечно, они обычно алюминиевые).  Но она вся металлическая, а мы тут с сетью имеем дело, опасно. Беру кусок спирали, частью ее накручиваю на ручку лопаты, частью на светильник освещения, и хер с ним.

Он изолирован, лопата тоже, вдобавок подпружиненная. Лопата будет ездить своей нижней частью по нихрому, а управлять будем ей я, и главный энергетик, пихая ее от себя деревянными черенками от лопат. Включили все. Выяснилось, что падение на спирали слишком большое, и ток едва доходит до 100 ампер. Искры, конечно, но слои окисла на спиралях (б.у) их гасили.

Решили спираль укоротить. Добились тока 250 ампер, причем длина спирали уже стала полметра (там был целый день итераций, когда мы потихоньку ее укорачивали). В пределах полметра вдвоем уже могли добиться почти адекватной температуры на ванночке, и было замечено, что самый лучший диапазон находится примерно в 3-4 витках спирали.

Но мы же люди, ПИД не умеем, параметры не знаем. А кроме того, целый день мы там черенками махать не можем,  под напряжением двигая эту лопату-ползунок. Решил добавить в систему обратную связь. А как двигать лопату под сетевым напряжением? Черенком? Бред.

И тогда я вспомнил, что два года назад разбирали светокопировальный аппарат типа ЭР (советский ксерокс, кто не знал). У него в составе есть небольшой, но очень бодрый вентилятор “улитка”, который может с места среднюю кошку сдувать, если она на ламинате))) Но проблема.

У вентилятора асинхронный двигатель, и это плохо. Частотников никто не купит, не завезли. Но пылились у меня еще древние магнитные привода ПМУ-5М и несколько движков постоянников. Под боком – целый цех металлообработки, и за полдня постоянник приделали к улитке.

Теперь мы можем регулировать обороты!

Вы спросите, причем тут вентилятор, лопата и постоянник? А потому, что вентилятором вполне реально двигать эту злосчастную лопату, за счет ее большой парусности. И изоляция уже сразу. Бесконтактные технологии.

  Улитку с постоянником нацелили на лопату, а управление приводом повесили на реостат и трансформатор тока с выпрямителем и еще несколькими дубовыми деталюхами. Трансформатор тока на 500А удалось найти на подстанции завода. Как только ток рос – обороты снижались. Передвинули чуток нихромовую спираль и на пару анкеров прибили ее к полу.

Теперь у нас получилась отрицательная обратная связь – больше тока – вентилятор снижает обороты, лопата двигается к вентилятору, буквально на один виток, он замедляет снижать, и в конце концов вентилятор дул чуть сильнее, чуть медленнее, лопата двигалась туда сюда на один виток (а между ними конечно воздух, поэтому колебания были и искры нехилые, т.к. индуктивная нагрузка), но это было лучше ручного поддержания температуры. Регулятор тока таким вот образом. Температура контролировалась только по параметрам “закипает” и ломкости выходящего сплава. Был на заводе и пирометр, но доступ к нем был весьма бюрократически затруднен, ибо “еще сломаете”. Термисты были очень опытные, и на них вся была надежда. А самый оптимум вот этих колебаний нашли опытным путем, и это было нечто – два термиста кидают медь в ванночку, информируют о “кипит – не кипит”, я с энергетиком кручу реостат, заодно периодически обычной совковой лопатой двигаем спираль туда-сюда, она хоть и закреплена по краям, но на таких токах она очень пластичная. Можно спокойно и в длину деформировать, и в стороны как змею растягивать – лопата то широкая.А спиралька красная! И нашли таки эту точку, когда вентилятор вошел в равновесие с током на трансформаторе +_ 1 виток спирали, и термисты дали добро на изготовление сплава. Длилось это ровно две рабочих смены, выплавили нужное количество сплава, а случай этот я до сих пор вспоминаю, потому что такого ада и простора действий и мысли, как на крупном заводе вы нигде больше не встретите!

Источник: https://pikabu.ru/story/layfkhak_kak_yekonomit_raskhod_vodyi_v_kvartire_na_20_i_zashchitit_vse_priboryi_ot_gidroudarov_4689839

Как уменьшить напор воды в кране

Сильный напор воды в кране

Редуктор давления воды стабилизирует и понижает давление в водопроводе, защищая тем самым от высокого давления и гидроудара как сам трубопровод, так и подключенное к нему бытовое оборудование.

Бытовой регулятор давления представляет из себя небольшое устройство в герметичном металлическом корпусе, имеющем два патрубка с резьбой на входе и выходе.

Также в нем может быть установлен третий патрубок для манометра и винт для регулировки выходного давления.

Работа такого редуктора построена на принципе выравнивания усилий диафрагмы и настроечной пружины. При открытии крана в водопроводе выходное давление редуктора уменьшается, что приводит к снижению давления на диафрагму.

Усилие пружины при этом оказывается большим, и, выравнивания его, она одновременно открывает рабочий клапан до тех пор, пока рабочее давление на выходе не станет равным заданному значению.

При этом давление на входе редуктора, а также его скачки никак не влияют на открытие или закрытие клапана.

В быту обычно используются редукторы, у которых входное давление не выше 60 бар. На выходе таких регуляторов давление может быть от 0,5 до 6 бар. Например, счетчик с входным давлением 15 бар на выходе выдает от одного до четырех бар.

Иногда давление обозначается в атмосферах, при этом 1000 бар равны 986,9 атмосфер.

При выборе счетчика для установки на трубы с горячей водой необходимо также знать, на какую максимальную температуру воды он рассчитан, ведь она может быть равной как 40 градусам, так и 130.

обзор: Регулятор давления воды и его назначение

Перед редуктором на входе необходимо установить фильтр жесткой очистки. Монтаж регулятора давления проводится в соответствии с направлением движения воды в водопроводе.

А при наличии манометра — так, чтобы измерительный прибор находился строго наверху.

После установки водопроводный кран открывается на несколько минут для удаления из трубы воздуха и различного мусора, скопившегося в ней во время монтажа.

Регулировка прибора происходит простым поворачиванием винта, который прижимает или ослабляет металлическую пружину, закрывающую и открывающую рабочий клапан. При этом для уменьшения давления воды на выходе нужно повернуть винт против часовой стрелки, а для увеличения — соответственно против нее.

Установленный на входную трубу редуктор понижает до нужного уровня и стабилизирует давление во всей системе водопровода дома или квартиры.

Если же это не было сделано при монтаже системы, то можно установить редуктор отдельно на бойлер, посудомоечную или стиральную машину, которые обычно не рассчитаны на высокое давление.

Особенно важно это сделать при наличии в системе насоса, при включении и отключении которого возникает гидроудар.

обзор: Как редуктор давления воды гасит гидроудар?

Зачем нужны разные виды компенсаторов для трубопроводов?

Как защитить трубопровод из металлических труб?

автор: Natalia-12 | 8-02-2013, 17:32 | 5220

При повышенном давлении в трубопроводе возникают сильные нагрузки на трубы. Отдельные узлы и элементы, что приводит к их более быстрому износу. На стыках может произойти частичное разрушение, что приведет к протечке. Также может возникнуть поломка водонагревателей, газовых колонок, посудомоечных и стиральных машин.

Все эти устройства рассчитаны на определенное давление, и его превышение окажет отрицательное воздействие на их работоспособности. В частном доме таких проблем, как правило, нет. Здесь можно выполнить автономное водоснабжение, также как и устроить автономную канализацию.

Однако установка септика довольно сложная процедура, которую лучше доверить профессионалам.

Для исключения всех этих негативных последствий необходимо предпринять меры по уменьшению давления в трубах.

Одним из самых простых и дешевых вариантов устранения неполадки установка на водопровод системы клапанов (или редукторов) регулировки давления.

Монтаж клапанов осуществляется непосредственно в саму систему водоснабжения внутри квартиры, что позволит чувствовать себя спокойной в любое время.

Если решено установить такой редуктор, то при покупке необходимо учесть следующие советы по его выбору. Редуктор должен иметь определенный диапазон давления, которое он будет регулировать.

Необходимо учесть температуру использования редуктора, чтобы при его установке на горячую воду он не расплавился. Следует обратить внимание на установку дополнительных элементов (манометров, фильтров и т.п.).

И обязательно следует учесть направление движения воды (по горизонтальным или вертикальным трубам проходит вода).

Таким образом, правильно выбрав редуктор и установив его в систему водоснабжения квартиры можно не бояться повреждений системы и бытовых приборов от воздействия повышенного давления в трубах.

Другие новости по теме:

Каким должно быть оптимальное давление в системе водоснабжения – максимальный и минимальный напор воды в водопроводе

Минимальное давление в системе водоснабжения равно одной атмосфере. В таком случае вода двигается в трубах только под действием силы гравитации — «самотеком». Поэтому такой водопровод должен «питаться» от бака, расположенного на уровне чердака.

Но подобная схема затрудняет процесс монтажа системы водоснабжения и предъявляет особые требования к прочности и гидроизоляции чердачного перекрытия. Кроме того, потребитель может забыть о возможности одновременного «включения» нескольких кранов.

Подведем итоги – при минимальном давлении вы сможете пользоваться только одним краном и забудете о разветвленной сети водоснабжения.

Максимальное давление воды в водопроводе

Верхний предел ограничен производительностью насосов и кольцевой жесткостью арматуры. Поэтому максимальное давление в водопроводе теоретически доходит до 15 атмосфер. Ведь большие показатели не выдержат ни трубы, ни запорные вентили.

Но на практике максимальный показатель в городском водопроводе не превышает 7-10 атмосфер. И он характерен лишь для внутренних сетей многоэтажных строений.

Таким образом, максимальное давление обеспечивает сильный напор и гарантирует бесперебойное водоснабжение многоэтажных строений. Однако при таком показателе увеличивается риск повреждения «начинки» всех сантехнических приборов.

Оптимальное давление воды в водопроводе

Основной критерий, согласно которому можно определить оптимальное давление воды в водопроводе – нормы потребления жидкости. А согласно санитарным нормам на каждого человека приходится не менее 4,5 м3 воды в месяц. Но расходуем мы намного больше.

Поэтому с учетом пропускной способности стандартных полудюймовых труб внутренней разводки оптимальное значение приблизится к отметке 2-2,5 атмосферы. При таком давлении потребитель не заметить скачков напора при одновременно использовании крана и сливного бачка.

Но обилие потребляющих воду приборов заставляет нас завысить этот показатель до хотя бы 4 атмосфер. Поскольку при меньшем давлении невозможно одновременно пользоваться стиральной машинкой и душевой кабиной или посудомоечным агрегатом и обычным краном.

Итого, оптимальное давление в системе водоснабжения должно удерживаться на уровне 3,5-4 атмосфер. Однако любой бытовой трубопровод должен «держать» гидравлический удар, спровоцированный скачком до 6-10 атмосфер (каким давлением испытывают водопровод в конкретном случае, решают только проектировщики системы).

Способы увеличения и уменьшения давления воды в водопроводе

Для понижения давления используют особые компенсаторы – предохранительные клапаны или редукторы, пружины которых настроены на определенный напор. Если давление в водопроводе превысило этот показатель, то клапан «стравливает» лишний объем жидкости в канализацию.

Обычно такие устройства монтируют только в промышленные и коммунальные водопроводы, а в бытовых инженерных сетях предохранительные клапаны встречаются нечасто. Но если ваш домашний водопровод запитан от магистрали, то предохранительный клапан будет далеко не лишним.

Ну а установку этого элемента проводят следующим образом:

  • Если точка врезки расположена не под землей, а в колодце, то предохранительный клапан монтируют как отвод от подключаемой трубы, врезая его за точкой сопряжения магистрали и водопровода. В этом случае можно пренебречь утилизацией сбрасываемой жидкости – ее впитает грунт на дне колодца.
  • Если точка врезки расположена в траншеи и уже недоступна, то предохранительный клапан монтируют за центральным вентилем, перекрывающим подачу воды в дом. И в этом случае вам придется позаботиться о линии, связывающей сливной патрубок клапана и канализацию или емкость для сбора стравленной жидкости.

Разумеется, такая система требует некоторых расходов, но керамические вентили современных смесителей, разрушаемые при давлении 7-8 атмосфер, стоят еще дороже.

Повышение давления воды в водопроводе реализуется более сложным способом. Для этого нам понадобится накопитель, в котором можно собрать запас воды, и особый насос, перекачивающий этот запас к потребителю.

То есть для повышения давления в системе вам придется сделать следующее:

  • Установить на полу или настенной консоли 200-литровый накопитель.
  • Соединить накопитель с центральным запорным вентилем или счетчиком воды шлангом.
  • Установить внутри накопителя поплавковый датчик, отслеживающий наполнение этой емкости. Причем датчик монтируют на входящей линии.
  • Установить на «исходящий» штуцер накопителя насос для перекачки жидкости, управляемый датчиком давления, который срабатывает при открытии крана.
  • Соединить свободный штуцер насоса с коллектором внутреннего водопровода шлангом.

Проделав эти манипуляции, вы «привяжите» давление в водопроводе к характеристикам насоса для перекачки жидкости, получив шанс уменьшать и увеличивать напор в системе, меняя производительность насоса и емкость бака.

Регулировка давления в системах автономного водоснабжения загородных домов

Система водоснабжения загородного дома, как правило, черпает воду от автономного источника – колодца или скважины. Поэтому за напор в таком водопроводе отвечает насосная станция – несложный агрегат, состоящий из гидроаккумулятора, насоса и блока управления.

Принцип работы такой станции заключается в следующем: насос закачивает воду в аккумулятор, который отдает жидкость потребителю, а блок управления включает или выключает двигатель насоса, реагируя на изменение давления в аккумуляторе.

Источник: https://masakarton.com/kak-umenshit-napor-vody-v-krane/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.